【版图】｜风沙苦旅（大柴旦）阅读：1995/105
相关目的地：大柴旦
出发时间：2021-05-07
出行天数：10 天
人均：10000RMB元
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越走越爱的祖国，最美的九百六十万平方公里
旅行十几年，粗粗盘算一下，中华大地的九百六十万平方公里已经大致走了几个来回，唯有最艰苦和最偏远的几条线路还没有涉足，
比如
从
西宁
出发一直到
新疆
若羌
的
大柴旦
线路；
比如
丙察察；
比如
新疆
独库公路
；
比如
拉萨
到
阿里
的大环线；
比如
今年刚刚开通的
怒江
公路等等。
今年趁着疫情不能去国外嘚瑟，便想着呼朋唤友，或是独自上路，把上面几条线路都走上一遍，算是给自己的国内行旅划上一个完美的句点。以后再要有国内游的行程，不管到哪儿，我可都是过来人的身份了，老司机必须受到万民敬仰。
必须要说一句，随着在
中国
走过越来越多的地方，对于脚下这片热土便会有越来越多的热爱。从寒带到热带，从世界屋脊到
南海
诸岛，从沙漠到水乡，从沧桑古都到现代都市，
中国
拥有世界上最丰富的景观层次和最悠久的历史文化，不管是自然风景还是人文历史，总能找到最适合你的那一款。
中国
这部辉煌灿烂的巨著，已经看到了末尾那一卷，我还是选择了
大柴旦
作为这一卷的首章，毕竟这两年就属它最火，而且沿途配套的旅游设施还没有起步，要是等到七月至十月的旺季再去，可能会遇上订不着房从而睡在车上的惨剧。
其实对于我们这些常年在外溜达的人来说，睡在车上也不是什么太不可接受的事情，只是能够通过调配时间避免，总好过非得表现自己头铁，硬要一头撞上去。
从西宁出发，一路往西
走
大柴旦
的深度路线，必然是从
西宁
出发，过
青海湖
，再过
德令哈
，进入柴达木盆地，穿过不计其数的盐湖和雅丹，进入不毛之地的
茫崖
和
若羌
，最后在仿佛永无止尽的戈壁、荒漠和风沙中返程。
这条线路随随便便就是三千公里以上的路程，从离开
德令哈
进入
大柴旦
开始，就是人迹罕至的荒原，广袤的盐碱地上寸草不生，而进入
茫崖
县和
若羌
县地界后，更是除了屈指可数的几个定居点外，没有植物，没有动物，没有人烟，只有无边无际的戈壁、令人绝望的风沙和延伸到天边没有尽头的公路。
本来想给这场横贯柴达木盆地的旅行定上一个贴切的名字，
比如
“一路向西”之类，然后就联想起某部
香港
电影好像就是叫这个名字，于是在网上搜出来看了一遍，觉得这电影名字取的不对，明明电影讲的是一路向北，跟向西到底有啥关系？
而我们这种奔赴极致的荒凉陶冶身心的旅行，才是真正的一路向西，向西！
从
西宁
出来没多远，就是号称
文成
公主当年前往
拉萨
与松赞干布和亲时，行到青藏高原上逗留过的日月山，其实就是两个普普通通对称的小山头，如果没有神奇的故事情节来加分，怕是连看都不会有人看一眼。
但在
青海湖
沿线的旅游线路中，日月山是所有宣传资料里的必到之处，就像是一首歌的歌曲过门，听歌前总要听一听这些前奏才行，不管你想听或是不想听，终究是没法跳过的。
日月山
日月山
日月山
日月山
几年前来
青海湖
时，日月山还不用买票，随便找了个山坡，看了个啥也没有的日月山，算是到此一游。
今日再来，居然还要收费，每人四十块，可来都来了，还是决定买票进去看几眼，顺便缅怀一下为了汉藏融合而牺牲自我的
文成
公主和金城公主。
出乎意料的是，虽然山头还是那两个与千年前一般无二的山头，在呼呼作响的大风里又看了个寂寞，但是现在景区里面建了个博物馆，一楼不知道是干啥的，二楼收藏有不少马家窑文化和汉唐时代的文物，倒是正好对了我的胃口，值得好好逛一下，看够一个小时也会不嫌多。
日月山
日月山
日月山
日月山
日月山
日月山
日月山
日月山
从日月山离开，继续前行，未到
青海湖
之前，又是另外一个卖票的专属打卡景点——倒淌河。
由于上次来
青海湖
时曾进去看过这个收智商税的景点，且受到了10000+点的致命暴击，所以这次就不进去受虐了。
一路向西，继续向西，车行来到海天一色的
青海湖
边，天是真蓝，云是真白，湖是真清澈，还躲过了“五一”小长假汹涌的人潮，只是由于此次行程的目的不在于这座
中国
最大的咸水湖，所以只是在湖边随随便便待了十几分钟，便匆匆离开了。
青海湖
青海湖
青海湖
青海湖
中午在
海西
州吃了一顿牦牛大骨汤，街边的店子不大，数小时熬出来的大骨汤味道还算过得去，只是连同土豆粉一起煮出来的牦牛肉太柴，吃起来如同嚼蜡，让我们这些习惯了牛肉涮五秒钟就捞起来吃的
广东
胃口，有些难以适应。
海西
海西
海西
德令哈，为了忘却的纪念
这日，到达位于柴达木盆地东段入口的
德令哈
，已是傍晚七点有余，但窗外的太阳仍然猛烈如炽，酷晒无比，没有一丁点儿入夜前应该要凉爽一些的觉悟。
而在
德令哈
，住在在阳光下闪烁着粼粼波光的巴音河边，这条小小的河流拥有一个听起来十分温馨的名字，巴音河≈八音盒，也不知道是取名字的人刻意为之，还是无意间的浪漫使然。
巴音河
跟小河那个十分妥帖的名字比起来，这河上的喷泉就显得有点草率了，好歹应该把走水的管道藏在水面之下，不过看在我们走来正好遇着水拱门的份上，还是专门停下来看一分钟。
巴音河
“海子诗歌陈列馆”就坐落在巴音河畔，而我最早听说
德令哈
这座城市，还是因为海子的那首《姐姐，今夜我在
德令哈
》，当年我一看完这首孤独、痴情到极致的诗歌，就按捺不住文艺青年那颗极度躁动的心，心心念念就想着啥时候有机会去那座极度孤独的城市走一走，看一看，顺便凭吊后来在
山海关
铁轨上死去的查海生先生。
海子诗歌陈列馆是一座典型的中式建筑，其实里面也没有什么东西可看，无非就是一些海子的经典诗歌而已，都是当年上学时候在笔记本上抄烂了的老诗，不过在
德令哈
再次看到这些诗，还是有些不同的感受。
感怀的是那个阳光灿烂的八十年代，亦或是自己已经逝去不回的青春？
海子诗歌陈列馆
海子诗歌陈列馆
海子诗歌陈列馆
晚上一路徜徉走回
德令哈
的市中心，就在河边找了一家清真烤肉店，手抓羊肉、烤羊肉串、烤牛板筋、
青海
老酸奶，统统走起。
尊重人家的民族信仰，白酒、啤酒、红酒、老酒都是不能喝的，搞几瓶大窑也蛮好。
没有酒的夜晚，心里默念一首海子的诗。究竟是哪一首？
保密。
德令哈
德令哈
德令哈
可鲁克湖，没有情人的情人湖
穿过
德令哈
市区的巴音河，继续静静流淌了五十公里，终于温柔地注入了位于柴达木盆地
东北
面的可鲁克湖，而柴达木盆地里难得不那么咸的湖水，在可鲁克湖内盘旋略做逗留后，又经过
湖南
面的洼地，注入另一个更大的湖泊——托素湖。
由于从视觉上紧紧依偎在一起的缘故，可鲁克湖和托素湖这两座高原
淡水
（或者说不那么咸）湖泊，又被好事人称作“情人湖”。
可惜这次来去匆匆，只在可鲁克湖畔徘徊了片刻，而它近在咫尺的“情人”——托素湖，压根就没有看到。至于为什么来去匆匆，因为湖边蚊子实在太多，多到面对面说话只能靠肢体比划或是发条微信，只要胆敢张开嘴，就会吃进去几只花脚大蚊砸。
唱一首情歌的时间，差不多就可以吃饱了。
可鲁克湖-托素湖自然保护区
可鲁克湖-托素湖自然保护区
可鲁克湖-托素湖自然保护区
可鲁克湖-托素湖自然保护区
可鲁克湖-托素湖自然保护区
大柴旦湖，惊鸿好几瞥
逐渐进入柴达木盆地的深处，车行两侧都是苍茫辽阔的戈壁，一直延伸到视野尽头，依稀可见远处高耸巍峨的山脉，连绵不绝。初中课本里学过“盆地”的地理特征，此时所见，再明显不过了。
而且，
大柴旦
的戈壁滩几乎都是寸草不生的盐碱地，沙砾中泛着浑浊的白色，偶尔有些长着稀疏野草的地方，一定伴随着湖泊和雪山。雪山
融水
汇入盐度极高的戈壁，形成咸水湖，但好歹有了水，生命力旺盛的野草，还是能顽强地冒出头来。
大柴旦
大柴旦
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